Як зібрати комп’ютер самому з комплектуючих

  • розмір шрифту

Персональний комп’ютер призначений для різних цілей – перегляду мультимедійного контенту, проходження ігор, роботи в офісі. Його можна купити в готовому вигляді з попередньо встановленою операційною системою. Все, що від вас вимагається в цьому випадку, це підключити кабелі до монітора і до електромережі. Але це не самий вірний варіант виходячи зі співвідношення ціна / функціональність. Буде корисніше і дешевше, якщо самостійно зайнятися підбором комплектуючих. Як правильно зібрати комп’ютер? Про це і піде мова далі.

Чим відрізняється ігровий комп’ютер від звичайного?

Перше, що треба зрозуміти, навіщо вам потрібна така система. Від цього залежить не тільки вартість збірки, а й характер вибору компонентів. Найпростіший комп’ютер, що виконує стандартні завдання, можна зібрати з елементів початкового рівня. Є можливість навіть пограти в мало затратні гри. Якщо ви завзятий геймер або вимогливі до графіку, то таким вибором не обійтися. Потрібен так званий ігровий комп’ютер. Знадобиться більше обсягу оперативної пам’яті (від 16 Гбайт), процесор, який має мінімум 4 ядра, одна або дві дискретні відеокарти, і, звичайно, потужний блок живлення, який потягне все це. Ціна цього задоволення може перевалити за 100 тисяч гривень. Чи варто гнатися за цим? Кожен вирішує сам. Але доцільніше зупинити вибір на машині середнього рівня.

Що потрібно щоб зібрати комп’ютер

центральний процесор

“Серцем” комп’ютера вважається CPU, від потужності якого залежить багато – покаже чи весь свій потенціал зовнішня відеокарта, чи можна буде відкривати відразу кілька ресурсномістких додатків, чи буде комфортно дивитися відео в форматі UltraHD. Для цих цілей підійдуть процесори фірми Intel (i5 або i7). Тактова частота починається з 3 ГГц. Не варто дивуватися, що за 10 років цей параметр збільшився несуттєво. Інженери домоглися зменшення технологічного процесу, що дозволило збільшити кількість транзисторів на кристалі, знизивши електроспоживання.

Краще звернути увагу відразу на сьоме покоління процесорів Intel, так як вбудована в них графічна карта дозволяє відтворювати відео контент в форматі H.265, який набирає популярність. Кодек останнього покоління підтримує не тільки високу частоту кадрів, але і 10-бітний колір. Декодувати такий матеріал на поточний момент зможе і двоядерний процесор з чотирма потоками Pentium, вартість якого мінімальна. Тому такий CPU підійде для складання неігровий системи. Для ігор в форматі FullHd треба придивитися до лінійки i5, в 4K – до серії i7.

Знаковою подією 2017 року стало вихід конкурентних моделей компанії AMD. Ryzen 7 1800X може працювати нарівні з Intel i7-7700k. Найпотужніша платформа для рядового користувача буде базуватися на одному з цих “каменів”. Але найдешевший комп’ютер на AMD Ryzen чи не зібрати, так як ці процесори не мають вбудованого відеоядра.

Система охолодження CPU

При роботі “каменю” виділяється тепло, яке необхідно відвести. Отже, необхідний вентилятор. Центральні процесори поставляються з кулером (BOX версія) і без (OEM). Якщо ви цінитель тиші в кімнаті, то краще вибрати другий варіант. Зазвичай, у кулерів сторонніх виробників рівень шуму нижче. Наприклад, у моделі фірми Arctic Cooling – Alpine 11 PRO – цей показник досягає 14 Дб, що на 9 Дб нижче, ніж у “боксових” вентиляторів. Незважаючи на це, він здатний охолоджувати процесори до 95 Ватт. Але він не підійде, якщо ви збираєтеся збільшувати тактову частоту CPU, зазначену в специфікації. Для ігрової системи необхідно зупинити вибір на системі охолодження з мідними тепловими трубками. Мідна основа покращує характеристики тепловідведення. Наприклад, кулер TITAN Hati TTC-NC15TZ / KU розрахований на максимальне тепловиділення процесора вже в 160 Ватт.

Сьогодні більшість систем охолодження робиться з регулюванням числа обертів в залежності від температури CPU. Коли система не навантажена, потрібно менше енергії. Отже, вентилятор повинен повільніше обертатися (від 500 об / хв) і менше створювати шуму. Така модифікація має 4-х контактний роз’єм живлення, без управління – 3-х контактний.

Кулер має різні кріплення для платформ AMD і Intel. Найбільш поширені сокети LGA 2011 і тисячу сто п’ятьдесят один, а для процесорів AMD Ryzen почали випускати плати з AM4. Сумісність дуже важлива, уточнюйте її в інструкції або на сайті виробника.

Материнська плата

Фундамент, на якому тримається вся система, називається материнською платою комп’ютера. Моделі розрізняються гніздом, куди встановлюється центральний процесор. Про це було сказано раніше. У свою чергу, вони поділяються на кшталт чіпсета, який є сполучною ланкою між компонентами. Наприклад, у Intel – Z270 або X99, у AMD – X370 або 970.

Форм фактор теж має значення (ATX, mATX або mini-ITX). Він залежить від типу корпусу, в якому розташовуються всі елементи комп’ютера. Недорогу машину можна отримати на базі mATX. Така материнська плата має укорочені розміри, зберігаючи всі необхідні функції. Геймерська модифікація неможливо передбачає економії, для неї підходить тип ATX. Для ентузіастів, які потребують максимальній швидкодії і детальної відображенні в іграх, виробники додали функції SLI і CrossFire (об’єднання потужностей декількох відеоадаптерів). Сучасні технології дозволяють встановити до чотирьох відеокарт з одним графічним процесором. Якщо в назві моделі зустрічається слово “Gaming”, будьте впевнені – тут це підтримується. Приємним доповненням може стати наявність підсвічування.

Об’єднавча плата містить два або чотири роз’єми для оперативної пам’яті. Для майбутнього краще придбати з чотирма, щоб потім можна було наростити загальний обсяг пам’яті. Вигідніше вибрати платформу, що підтримує пам’ять типу DDR4, ціна на яку зрівнялася з DDR3. Сумісність перевірити на сайті виробника.

Якщо відео вбудовано в центральний процесор, треба звернути увагу, які виходи використовуються для зв’язку з монітором. Поширені HDMI і DVI інтерфейси.

Також на задній панелі розташовуються порти USB. На даний момент найбільш швидкий їх тип – USB 3.1, включаючи і вхід для різноманітних гаджетів – Type-C.

Треба порахувати кількість майбутніх пристроїв, що мають SATA3 і M2 роз’єми. Зазвичай їх буває 6 або 2 відповідно. Дискові контролери підтримують і масив з жорстких дисків RAID.

Слоти PCI-E 3.0 x16 мають всі сучасні плати.

Аудіо контролер буде важливий для цінителів музики або любителів фільмів з високоякісним звуком. Вибираємо найбільш ефективні – SupremeFX S1220 або Realtek ALC1150 / 1220. Цифровий звук має кращі характеристики, ніж аналоговий. Тому виробники почали включати оптичний роз’єм S / PDIF. Звуковий пристрій з HDMI входом можна підключити через відповідний вихід відеокарти.

Харчування материнської плати і процесора має бути 24 + 8 pin.

Оперативна пам’ять

Раніше її обсяг вимірювався в мегабайтах. Зараз і 4 Гбайт замало. Планки пам’яті розташовуються в слотах на системній платі. Деякі додатки і, тим більше, ігри вимагають великих ресурсів. Мінімально необхідним обсягом можна вважати 8 Гбайт. Для ігроманів потрібно вже 16 Гбайт.

Продуктивність оперативної пам’яті збільшується, якщо вона працює в 2-х або 4-х канальному режимах. Тому вибираємо дві планки об’ємом 4 або 8 Гбайт в залежності від потреб.

Пропускна здатність DDR4 вище, ніж у DDR3. У той же час енергоспоживання менше. Якщо перша працює в діапазоні напруг 1,2 – 1,35 В, то друга – на 1,5 В.

Частота пам’яті має вирішальне значення, якщо відеоадаптер вбудований в процесор. В іншому випадку підійдуть планки з частотою від 2133 до 2666 MHz і напругою 1,2 В. Підвищення частоти вимагатиме збільшення напруги живлення до 1,35 В, що призведе до великих витрат енергії.

Ідеальний варіант – придбання двох планок оперативної пам’яті об’ємом 8 Гбайт з частотою 2666 MHz.

відеокарта

Графічна карта – важливий елемент для передачі відео інформації від комп’ютера на дисплей. Вона буває двох типів – вбудована і зовнішня. Перша не вимагає додаткового живлення і не призначена для ігор. Найдосконаліше відеоядро у процесорів Intel є HD Graphics 630, яке здатне декодувати відео з високим бітрейтом в форматі H.265. Якщо вас це влаштовує, то можна істотно заощадити на зборці, не вдаючись до допомоги зовнішнього адаптера. В іншому випадку без нього не обійтися.

Все впирається в ціну і продуктивність. Ринок пропонує безліч варіантів дискретних відеокарт. Міць їх так виросла, що жодна з них не обходиться без вентиляторів, число яких доходить до трьох. З’являється ще один важливий параметр – рівень шуму.

За покупця в цьому сегменті б’ються два виробника – NVidia, яка продуктивніше і холодніше, і AMD – баланс ціни і якості.

Для рядового користувача, для якого максимальним вимогою є доступність мережевих ігор, підійде модель з молодшої лінійки NVidia – GTX 1050TI. Вона оснащується достатньою кількістю відеопам’яті 4 Гб, рекомендований блок живлення всього 300 Ватт, підтримує високий дозвіл 7680 х 4320.

Любителі висококласних ігор потребують більш потужному відеоадаптер. На вибір їм надаються такі моделі – GeForce GTX 1060, GTX 1070, GTX 1080, GTX 1080TI і GTX Titan X. Остання має 12 Гбайт найшвидшою пам’яті GDDR5X, але вимагає 250 Ватт енергії. GeForce GTX 1080 8 Гбайт відеопам’яті і споживанням 180 Ватт – кращий варіант для ігор в дозволі 4K найвищої деталізації. Якщо вам комфортно грати з середніми настройками, то вибираємо GTX 1070 зі співвідношення ціна / продуктивність.

Для поліпшення енергоефективності в деяких моделях системи охолодження в режимі простою здатні зупинити обертання вентиляторів для зменшення шуму. Застосування двох і більше кольорів підвищує надійність відеосистеми в цілому в разі відмови одного з них.

Носії інформації

Будь-який комп’ютер не може обійтися без жорстких дисків, на яких будуть зберігатися особисті дані або встановлюватися операційна система. Для більш швидкого завантаження і роботи Windows потрібно SSD накопичувач хоча б на 120 Гбайт. Він споживає менше енергії, ніж механічний диск, безшумний і займає менше місця в корпусі. Але він не позбавлений недоліків. Головні з них – є час напрацювання на відмову і більш висока ціна. Тому, якщо ви записуєте великий обсяг інформації, дешевше прикупити внутрішній або зовнішній вінчестер розміром від 4 Тбайт.

Блок живлення

Коли вибрані всі складові платформи ПК, приступимо до пошуку самого важливого елемента, від якого залежить стабільність системи. Блок живлення бере участь в розподілі енергії і стабілізації напруги електромережі.

Якщо у вас вийшов офісний варіант комп’ютера (наприклад, без зовнішньої відеокарти), то буде достатньо потужності 400 Ватт. Середній відеоадаптер зажадає 500-ватного БЖ. Для заживлення GTX Titan X або декількох пристроїв в режимі SLI / CrossFire потрібен агрегат від 750 Ватт.

Є два основні показники – ККД і PFC. Більш ефективними вважаються блоки живлення з коефіцієнтом корисної дії понад 80% (стандарт 80 Plus). Від ККД залежить скільки корисної енергії передається компонентів ПК. Чим він більший, тим менше нагрівається силовий агрегат. Рекомендується використовувати БП з активною корекцією фактора потужності (APFC), так як він додатково згладжує надходить на нього напругу. Але у нього є істотний недолік – такий тип пристроїв не передбачає використання джерел безперебійного живлення (UPS).

Найменш гучними прийнято вважати блоки, де обертання пропелера (краще діаметром 12 см) управляється внутрішньою температурою.

Більш докладно про підбір блоку живлення написано в статті вибір блоку харчування для комп’ютера.

корпус

Всі елементи майбутньої системи поміщаються в металеву коробку. Чим більше товщина листа, тим надійніше. За розмірами вони поділяються на ATX, mATX і mini-ITX. Вибір за вами. Малі корпусу мають обмежений обсяг для хорошої вентиляції, але займають менше місця. Розмір ATX дозволяє встановити відеокарту великої довжини.

Ефектно виглядатиме корпус з прозорою кришкою, де можна побачити всередині світлодіодне підсвічування. Недешеві моделі забезпечуються додатковою системою охолодження. Це важливо для ігрового ПК, в якому відбувається інтенсивне нагрівання.

Краще вибрати нижнє розташування блоку живлення, так як він забирає холодне повітря з-під днища.

Периферійні пристрої

Але вибір ще не закінчено. Без маніпуляторів введення неможливо користуватися комп’ютером. Миша і клавіатура бувають дротовими (USB і PS / 2) і на батарейках. Другий варіант практичніший, але сигнал зв’язку іноді пропадає. Дешевше купити відразу комплект. Для ігрового ПК підійде миша з мультимедійними кнопками або геймпад.

Якщо є необхідність записувати інформацію на оптичні носії, то набуваємо будь DVD-RW.

Пошук монітора – це окрема тема. Відзначимо тільки, що підбирати потрібно дисплеї на світлодіодах, без мерехтіння і з можливістю зменшення синього випромінювання. Рекомендується в магазині перевіряти комфортність перегляду, так як матриці TN + film, IPS і VA відрізняються контрастністю і передачею кольору. В іншому різниця тільки в дозволі та діагоналі.

Як зібрати комп’ютер самому з комплектуючих

Компоненти ПК куплені. Можна приступити безпосередньо до збірки.

Дістаємо материнську плату з коробки і маємо в своєму розпорядженні її на картонці або поролоні. Знаходимо на платі сокет для установки CPU. Беремо процесор і акуратно вставляємо його туди без додатка додаткових зусиль.

У комплекті з кулером для центрального процесора йде термопаста. Мажемо її тонким шаром на поверхню “каменю”. Прочитавши інструкцію, встановлюємо пропелер на підставу плати. Перевіряємо щільність прилягання підстав один до одного. Під’єднуємо дроти живлення охолоджувача до гнізда “CPU_Fan”. Знаходимо аналогічний коннектор для підключення корпусного вентилятора.

Далі в спеціальні слоти вставляємо планки оперативної пам’яті і защелкиваем. Для забезпечення двоканального режиму встановлюємо їх в певному порядку, зазначеному в інструкції.

Розміщуємо в корпусі блок живлення, який кріпиться гвинтами.

У передній частині корпусу на металевій стійці закріплюємо наявні жорсткі диски, SSD накопичувачі і дисководи.

Перед установкою материнської плати укручуємо спеціальні ніжки в отвори корпусу для запобігання замикань.

У комплекті з об’єднавчої платою йде задня планка для роз’ємів зовнішніх частин ПК: монітора, звукових колонок, USB пристроїв.

Акуратно кладемо плату на ніжки і прикручуємо гвинтами.

Знімаємо заглушку ззаду корпусу і вставляємо в роз’єм PCI Express x16 дискретну відеокарту.

Саме час з’єднати всі встановлені елементи кабелями.

Підключаємо штекери на лицьовій панелі корпусу – індикатори роботи жорстких дисків і наявності харчування, кнопки перезавантаження і виключення ПК, а також для портів USB. Коннектори зазвичай знаходяться в одному місці під слотами PCI і підписані.

Жорсткі диски і дисководи приєднуємо до системної платі SATA-кабелями.

Саме час приступити до підключення компонентів до блоку живлення. Спочатку вставляємо 24-піновий (або 20 + 4 pin) кабель, який відповідає за подачу живлення до материнської плати, потім 8-піновий, що живить CPU.

Подамо харчування на пристрої запису і зберігання інформації.

Для зовнішнього відео прискорювача зазвичай потрібне додаткове харчування. Шукаємо цей провід у БП (6 і 8-pin) і вставляємо в роз’єм на пристрої.

Збірка комп’ютера з нуля закінчена. Закриваємо корпус кришкою. Під’єднуємо монітор проводом для передачі відеоданих, мережевий кабель встромляє в БП, а миша і клавіатуру – до відповідних порти USB або PS / 2. Включаємо комп’ютер.

Важливими етапами в зборі ПК є визначення функцій, які він буде виконувати і розрахунок потужності блоку живлення. Це допоможе заощадити чималі кошти. Далі з’ясовуємо, чи потрібна зовнішня відео картка. Вона теж недешева. SSD накопичувачі – необхідний елемент для максимальної продуктивності системи. Ефективне охолодження в корпусі зажадає додаткової вертушки. Якщо материнська плата і графічна карта мають світлодіодне підсвічування, то доцільно вибрати каркас з вікном на бічній стінці. Головна перевага збірки власними руками – можливість в будь-який момент провести заміну комплектуючих.

Прочитано 26229 раз

  • розділ
    Статті з цього розділу:

    Коментарі

    Цитую Олег:

    Замовник попросив зібрати пк, який буде підтримувати esata. який компонент необхідно перевірити, щоб переконатися в е така можливість?

    Роз’єм eSATA або External SATA – цей роз’єм, використовувався для підключення зовнішніх жорстких дисків до появи USB3, зараз рекомендуємо використовувати материнські плати з підтримкою USB3.0, 3.1.
    Якщо ж необхідний саме eSATA, то дивіться опис материнки, там цей параметр повинен бути вказаний як порту на задній планці плати.
    Зовні він нагадує звичайний USB-порт, буде червоного кольору, якщо немає USB3.1.
    USB2.0 – чорний, USB3.0 – синій, USB3.1 або eSATA – червоний.

    Ссылка на основную публикацию